NUEVO TITULAR CAFETALERO

Volvemos a empezar.

Bien dice el dicho: “Ya falta menos que cuando empezamos”; pero eso aplica cuando vamos en la dirección correcta. Hoy “falta más que cuando empezamos”. Sin embargo, las acciones correctivas son válidas puesto que esto es el principio del manejo de la MEJORA CONTINUA (planear, hacer, verificar y actuar). Este círculo de mejora nos dice que, para mejorar se tuvo que actuar en consecuencia: “CORREGIR”. La acción correctiva ha sido muy clara: Cambiar la cabeza de la dirección del café en nuestro Estado. Menos de un año para verificar y actuar en la corrección. Nos quedan cinco años (menos que cuando empezó la administración gubernamental actual). Lo que significa que al quedarnos menos tiempo para volver a empezar, es que “nos falta más que cuando empezamos” sólo que con la diferencia de que ya tenemos una medición. Volver a planear, hacer y verificar se va a llevar mínimo otro año más para saber si actuar en consecuencia será igual que con el anterior director y sustituir al buen amigo “Augusto Vizuet”. No deseamos esto. Lo que deseamos por el bien del sector y también por los “Doctores” es que lo verificado nos de la acción de “estandarizar” y no de corregir. Para lograr esto debemos de saber que nuestro sector no está “instituido”. O sea, “LA INSTITUCIÓN PREVALECE Y EL HOMBRE MUERE”. Mientras sigamos apostatándole a los hombres como rectores de “nuestro plan sectorial”, existirá el riesgo de repetir tragedias, por muy buena intención que tengan. No ignoremos esta historia y empecemos a participar como parte de un sector que necesita la “INSTITUCIÓN” para generar el “Plan Rector del sistema producto-café en el Estado” como punto de partida. “NO PLANEAR ES PLANEAR FALLAR”, Ya lo vimos.

Ahora bien, revisemos la historia de este blog (es una bitácora), para eso se hizo y es parte de su aportación. Muchos de los actores—testigos—saben que comenzó con el IX festival del café, en febrero de este año (hace ocho meses)—chequen la primera entrada—en esa ocasión intenté persuadirlos quizá de la importancia que es participar en grupos de trabajo organizados, la idea era poder generar la figura que nos diera la oportunidad de participar activamente como parte del comité del sistema producto estatal (LA INSTITUCIÓN QUE NECESITAMOS) y generar ideas para el bien común y crear “pluralmente” nuestro “Plan Rector”. Debo de admitir que no me sorprendió ver que varios de los que participaron en ese evento se acercaron al nuevo “Paternalizador” José Antonio Olivares, recién desempacado. Le preguntaron que cómo veía crear una nueva organización (como pidiendo permiso). Y sin más ni más dijo: “Ya hay muchas, para qué” y fue suficiente para que todos se sometieran a la voluntad del señor que hoy ya no tiene peso su opinión ¿o todavía sí?. No creo. Quizá si lo hubiéramos visto desde la otra óptica no estaríamos dependiendo del “Titular” para participar activamente en lo que quizá para muchos sea nuestro proyecto de vida. Pero el hubiera no existe y la paciencia y perseverancia al mismo tiempo nos dará tarde o temprano la oportunidad de ver el cambio (por simples matemáticas) necesario para nuestro sector. De mi parte me despediré en esta ocasión deseándole mucha suerte al buen amigo y Doctor Augusto Vizuet. Aclarando que al anterior Titular también se le deseó mucha suerte, al cual se le envió el siguiente correo:

(Fechado el 31 de enero del 2010)

TEXTO ORIGINAL

Pepe Toño:

Te envío el presente como consecuencia de lo último platicado y es para concertar una reunión.

La intención es buscar una línea de colaboración para sumarnos a este esfuerzo indudable de cambiar las estadísticas actuales de la cafeticultura estatal. Como notarías mi idea es buscar la coyuntura de colaboración desde la óptica de la línea no gubernamental organizada como asociación civil y desde el espacio de la industria intermedia hacia adelante de la actividad primaria, principalmente para aportar ideas y proyectos enfocados hacia los mercados globales (inteligencia empresarial). Sin embargo, la búsqueda en la participación será con visión de "clúster económico" o desarrollo sincronizado para todas las actividades.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento te adjunto (en archivo) un proyecto-perfil de apoyo para lo que ya es necesario y que es la renovación de cafetales http://casaverdeagro.blogspot.com/2010/01/proyecto-cafetalero-de-integracion.html Así mismo, este mismo proyecto lo tiene en forma impresa Tomás Hernández al cual se lo entregué a manera de colaboración.

Esperando tu pronta respuesta para la reunión, quedo a tus órdenes

En fin, obvio; no hubo ni la más mínima respuesta. El resultado… ya lo conocemos. “Escucha y serás sabio” dijo Pitágoras; él sabía que más caracteriza al sabio su capacidad de escuchar que sus propias palabras.

Saludos,

EL FAMOSO KOPI LUWAK

EL FAMOSO “KOPI LUWAK”

He visto ya varios correos con archivos que circulan en la red sobre el famoso café (Kopi) indonesio de la civeta (luwak). Razón por la cual me animé a escribir esta entrega. El café más caro del mundo—perdonen la expresión—es un “café cagado” (definido textualmente) o un café que se “caga” si lo queremos ver así. Exótico—morboso quizá—por lo mismo. Sin embargo, valor a quien valor merece; y la taza tiene fama de calidad, veamos por qué...

Para los que no están familiarizados con el “Kopi Luwak”, explicaré que este café es consumido en punto de maduración (cereza) por el mamífero (civeta) y al pasar por el tracto digestivo lo despulpa y lo defeca en pergamino (la semilla todavía cubierta por el endocarpio). Posteriormente los recolectores (productores) de los “granos cagados” los escogen y los lavan para ya seguir con el proceso del beneficiado seco. Ahora bien, al existir pruebas de que los granos “kopi luwak” no se contaminan—hay mitos sobre eso pero ese no es el tema—deduciremos su calidad de manera técnica. Primero, Indonesia produce dos variedades de cafés (arábigos y robustas), por lo que si un kopi luwak es de la calidad que promete (por si solo) tendrá que ser “arábigo”. Sin embargo, en el mercado existen Kopi luwak robustas, lo que hace que su calidad sea variable por el solo hecho del principio de la variedad o del origen del grano. Por otro lado, una mezcla del famoso “blue mountain” de Jamaica con “kopi luwak”—debo suponer robusta para darle cuerpo (mezcla común para cafés finos-suaves como el blue mountain)—es valorada en Londres, lo vende una tienda que lo cotiza en 100 dólares (la taza) y sus utilidades son destinadas para beneficio social. Este café “raro” y limitado lo hace muy especial como algunas mezclas especiales y caras (aunque muy diferentes en precio). Sin embargo, para que, un “kopi luwak” pueda valerse por sí solo (sin mezcla), debe de reunir el primer principio de la calidad intrínseca del grano (variedad y microclima), o sea, tendrá que ser arábigo y así mismo el grano llevará “intrínsecamente” una calidad superior. Para que esta calidad “superior” pueda traducirse a una taza de café deberá contar con el tratamiento poscosecha adecuado y en principio es el corte—cosecha—del fruto del cafeto (en su punto exacto de maduración). Aquí comienza el trabajo del Luwak (la civeta), ya que es un—tipo felino—experto en comer “granos maduros”. Después del corte, el café debe de pasar por el proceso del beneficiado húmedo: despulpar, desmucilaginar o desmielar (fermentado). Lo que hace de manera “ipso facto” la civeta. O sea, la civeta es una “máquina biológica” de recolección y beneficiado húmedo del café. Posterior a esto en donde la Civeta ya no interviene (su proceso termina al arrojar los granos en pergamino), comenzará el “beneficiado seco” (aunque antes se lava el pergamino para librarlo de las heces). Lo demás lo hará el artesano cafetalero para presentar un producto “especial”. En fin, lo que aquí vemos de manera sencilla es el ejercicio de saber la importancia del beneficiado húmedo del café para que un grano pueda potencializar su calidad. Ese—para mi gusto—es el “secreto” del “Kopi luwak”, dándole el mérito a la civeta. La mercadotecnia obviamente juega el papel más importante para definir el precio de este café (no es la calidad). Café diferenciado: “exótico y limitado”. ¿Qué no está dispuesto a hacer un grupo de gente por sentirse “selecta” y pertenecer a la “élite exótica” que puede pagar 100 dólares por una taza de “café cagado” que brinde—aparte—un beneficio social? Pues al parecer eso... pagar el precio de la vanidad. Máxime que algunos catadores expertos avalan que el producto presenta ese sabor que debe de distinguir a los cafés “especiales”. “Un sabor diferenciado” obvio, de taza sana.

Por otro lado, comentaré una experiencia que creo resultará “ad hoc” para lo que busca este blog—sin salirme del tema.

Hace nueve años, precisamente en la Expocafé 2001 vi a un grupo de representantes del café de Nayarit que pretendían presumir unos granos de café natural (no beneficiado) que llevaban a la expo. Don Ramón Aguilar era el catador titular de llevar a cabo las prácticas de catación en esa expocafé. En cuanto Don Ramón recibió la muestra se puso a catarla concediéndole el derecho de la duda (pensando en los naturales de Atoyac, quizá). Debo de confesar que a mí también me intrigó y me acerqué con el buen amigo catador. Don Ramón me invitó a catarlo también y como era de esperarse, el café no arrojó una “taza sana” aunque los nayaritas no quedaron muy convencidos que digamos, puesto que estaban muy orgullosos de su café (creo que esa fue su mejor lección). ¿Por qué hago mención de esta historia? Resulta que por otro lado Jim Kosalos desde antes, trabajaba con el mismo café nayarita, igualmente de orgulloso por su calidad intrínseca, con la diferencia que él buscaba “obviamente” cumplir los “requisitos básicos de calidad poscosecha”... Para no hacer larga la historia, ese café nayarita (de Malinal) era vendido a la “Casa Blanca”, se dice que el Presidente George W. Bush quedó enganchado de él. Hoy esa empresa lo presume y vende.

¿Qué tiene que ver esto con el Kopi Luwak? Supongo que debo mencionar que la empresa Raven’s Brew Coffee con sede en Alaska hace poco tiempo (menos de cinco años) era la principal comercializadora de Kopi Luwak en América, hoy ese producto lo tiene descontinuado y resulta que su café “premiun” hoy por hoy, es este café nayarita del que les hago mención. Aunque no “tan caro” como el Kopi Luwak, es el producto que mejor precio tiene.

Ahora bien, ¿De qué nos puede servir esta experiencia? Pues creo que a cualquier productor o comercializador de café mexicano le serviría de manera ejemplar. Sin embargo, insistiré en que de manera especial nos debe de servir a nosotros ¿Por qué? Veamos... En primer lugar delimitemos las zonas cafetaleras en el mapa de América. De manera rápida diremos que el cinturón cafetalero maneja 45° (24° de latitud sur y 21° de latitud norte). Siguiendo este mismo orden de ideas diremos que nuestro café se encuentra a partir del paralelo 19 (eje neo volcánico) y hasta los 21° límites del mapa cafetalero hacia el Norte. Somos el único Café de la Sierra Madre Oriental (CAFESMO). No hay en ningún otro lugar, no se puede, no existe. ¿Y el nayarita? De igual forma, se encuentra a partir del paralelo 19 (eje neo volcánico hasta los 21° grados de latitud boreal). Ese es el único café de la Sierra Madre, (exacto...) “Occidental”. Su influencia es del pacífico y para el de nosotros será del Golfo (así nos diferenciamos). Cabe mencionar que dentro del argot cafetalero se dice que los mejores cafés son los de suelos volcánicos. Aquí hay que señalar que el café no es muy exigente con la riqueza edáfica (ya se hubiera producido en invernadero). Lo importante es el microclima volcánico no el suelo. Sus bosques de niebla. ¿Qué creen que pueda pasar con nuestro café si tiene en sus faldas el eje volcánico más importante del continente? ¡Exacto!... Lo que le pasó al nayarita ¿no?.

En conclusión diré que no creo necesario que nos tengan que descubrir (eso ya fue en 1492) para que podamos valorar “lo nuestro”. Y con la historia nayarita también descubrimos que no es necesario que “Papá Gobierno” tenga que “improvisar” y si le atina, nos enseñe como triunfar. Los gobiernos pasan pero el café seguirá siendo “lo nuestro” (al menos para los que creemos en esto). Este ejemplo nayarita demuestra claramente la necesidad de líderes enfocados a la “inteligencia empresarial”, a la “inteligencia de los mercados”—que ya sobrepasó por mucho la “inteligencia del gobierno”—para que con un pequeño “impulso”—no comprado—se muevan las políticas en favor del sector y no sólo de intereses particulares como hasta hoy ha pasado.

O Ustedes, ¿Qué opinan?.

Vayamos a la EXPOCAFÉ 2010

¡Hola cafetómanos y cafetaleros potosinos!:

Sin excluir a nadie de la industria en otras regiones, el tema a tratar siempre interesará a todo aquel ávido de información en este apasionante mundo cafetalero, esté donde esté.

Hace prácticamente seis meses de los anteriores posts y la pregunta obligada será ¿Ha pasado algo con el café potosino? ¿Cambió algo? Pasan los años y el café potosino; nuestro café de la Sierra Madre Oriental; nuestro café único en el mapa mundi del café. No ha cambiado nada. Y aunque haya pasado algo “no pasó nada”. Pero los mercados internacionales, como siempre—más inteligentes que los gobiernos—cambian y cambian. El cambio en el precio es a favor, desgraciadamente el cambio negativo en la producción no le fortalece. Hoy vemos el oportunismo empresarial de la Nestlé manifestando que apoyará con cafetos de alto rendimiento a la actividad primaria para que puedan abastecerle. ¿Y qué abastecerá la industria cafetalera a la Nestlé? ¿Cafés finos o cafés corrientes? Creo que para los que de alguna forma estamos un poco—no mucho—empapados de este aromático producto, ya lo sabemos. Y al gobierno “nuevo” del doctor no se le ve una receta—mínimo por default—a un año de trabajo para medio mejorar la situación. Faltan cinco añitos para saber el resultado que se avecina al parecer desastroso. Sin embargo, concederemos el derecho de la duda. En lo particular “algunos” ya han aprovechado las coyunturas de los programas federales, obvio como es común en nuestra industria “cada quien por su lado”. Ya estamos como los abogados (lo peor que les puedes hacer es ponerles un “colega” enfrente). En fin, no quiero dejar de recomendar que asistan a la 13ª expocafe en el WTC, México. Empieza el jueves 2 de septiembre (pasado mañana) y termina el sábado 4. Aunque lo mejor hubiera sido que nuestro café participara activamente, mínimo será que acudamos al menos para actualizarnos y mentalizar lo importante que ya es el negocio del café en México. De las estadísticas... ya mejor ni hablar.

CAFÉ DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL (Fino... por naturaleza)

CAFÉ DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL (Fino… por naturaleza)

En el post anterior definimos lo qué de alguna forma debería de ser un café de especialidad como: “El café de especialidad es un café fino, que se encuentra en el mercado, tostado de manera artesanal para poder apreciar su exquisito sabor de personalidad propia. Es un café que se encuentra limitado e identificado en su procedencia, como de un área exclusiva en el mapamundi cafetalero”. Ahora bien, Los cafés de sellos verdes, los cafés de consciencia social—como los proyectos para Uganda donde producen cafés Robusta qué por naturaleza no son finos, pero que buscan brindarles un valor agregado en el trabajo de la calidad en su procesado “gourmet”; estos cafés o proyectos, también son especiales y como tal deberán tener su espacio; el mismo que buscan en los mercados de especialidad (respetados serán). Sin embargo, para este tema sólo nos concentraremos en los puntos “técnicos-especiales” (propios de aroma y sabor) que definirán el porqué el café de la Sierra Madre Oriental es un café de especialidad. Veamos…

FINURA: La calidad que hace a un café fino, en estricto sentido intrínseco es su variedad y el microclima en que se produce. De ahí qué América tenga considerados los cafés más finos del Mundo. Todos los Países productores de café de América son productores exclusivos de “café arábigo” exceptuando a Brasil que produce “Robustas y Arábigos”. Del otro lado del mar “prácticamente” sólo dos Países producen en exclusiva “cafés arábigos”, Kenia y Etiopía (donde se descubrió el cafeto arábigo). Por lo tanto no será extraño definir que los “Cafés de la Sierra Madre Oriental” son cafés finos por su variedad “arábiga”. Veamos el otro punto…

ÁREA EXCLUSIVA Y LIMITADA: Esto no sólo define la “exclusividad geográfica”, sino que también definirá el “microclima especial y limitado” que debe de tener la zona definida como especial para el desarrollo “óptimo” de la mejor variedad—arábiga; del café. Ahora bien, todos hablan cuando de calidad se trata de qué los mejores cafés—lógicamente arábigos; se producen en montañas con influencia de los volcanes (sólo habrá que checar la publicidad). El café en América se encuentra en un cinturón de 45° (24° en latitud sur y 21° de latitud norte). Lo que quiere decir qué el café de la Sierra Madre Oriental estará ubicado dentro de tres grados de latitud boreal a partir del paralelo 19 (eje neovolcánico). Nótese, su ubicación “exclusiva” comienza a partir de una “gran influencia volcánica”. Aquí empieza Norteamérica. O sea, Los “únicos” cafés de Norteamérica son los de las “Sierras Madre” (Oriental y Occidental), con influencia de los mares Pacífico (como los de Nayarit) y Atlántico (como los nuestros). En esta zona de transición (Neártica-Neotrópica) se encuentra nuestro café que tiene mucho que presumir de biodiversidad y que no por nada es reserva de biósfera, donde incluso está ubicada la Sierra Gorda. “Microclima y Variedad”. Café de la Sierra Madre Oriental. Café de Especialidad. Un café fino por “naturaleza”…

ARTESANAL: En este punto es en dónde entrará la mano del hombre desde la semilla a la taza. Por lo cuál este café se limitará más. Desgraciadamente lo que intrínsecamente la naturaleza brinda la mano del hombre lo destruye con facilidad. Por lo tanto, el café de especialidad de la Sierra Madre Oriental será el que surja de la mano artesana del productor primario y del torrefactor que aproveche y proteja lo que la naturaleza generosamente les ha donado. Con el respectivo premio del valor agregado que los paladares gourmets corresponderán al apreciar la sutileza afrutada de un aromático producto limitado y “especial”.

CAFESMO: Café de Xilitla, Café de Aquismón, Café de Tamazunchale, Café de la Sierra Madre Oriental, Café de especialidad.

CAFÉS DE ESPECIALIDAD

Estimados compañeros cafetómanos, al estar ubicados en el concepto de que creemos que los cafés de la Sierra Madre Oriental puedan considerarse como cafés de especialidad, será menester empezar por la simple idea de definir lo más claramente posible, qué significa, “café de especialidad”, empecemos…

LOS CAFÉS DE ESPECIALIDAD
Buscando definir el concepto, habrá que elaborar un mapa de elementos con los cuales llegaremos a la descripción que mejor nos satisfaga. Consideraremos que para muchos puede ser un concepto-sinónimo a café de calidad, café gourmet o café único, etc. Sin embargo, trataremos la definición, analizando el por qué un café debe considerarse como un “Café de Especialidad”. Veamos los atributos que debe de contener…

Característica de Calidad:
Hace tan sólo unas tres o cuatro décadas (como máximo) que se empezó a utilizar este término de “cafés de especialidad” en cafeterías qué con el tiempo han posicionado sus “marcas” (obviamente desde Estados Unidos), Starbucks entre otros. Sin embargo, para hacernos entender con más precisión; este concepto de calidad cómo “concepto de mercadotecnia” no será lo mismo que lo que se conoce como calidad para la Industria Cafetalera. Así mismo otro sinónimo que se maneja para los cafés de especialidad es el concepto de calidad superior. De ahí qué para muchos participantes dentro de la Industria (aficionados serios y expertos), los cafés de especialidad incluso los gourmet, dicen: “deben de ser cafés de altura o de las más alta calidad”. ¡Craso error!, ya que en la cafeticultura un “café de la más alta calidad” no siempre es considerado así por un sabor “especial”. Nótese; un “café estrictamente altura” se define en la escala de calidades (de cafés lavados) como un café que tiene un equilibrio “acentuado” entre las tres características básicas (cuerpo, aroma y acidez). De aquí que no todos los “cafés de altura” tienen un sabor “especial o sutil”. Muchos de ellos (quizá la mayoría) tienen la “acidez tan acentuada” que para “bajarlos” necesitan mezclarse con otros cafés. De aquí que muchos “torrefactores expertos” sólo los utilizan para hacer sus “mezclas de la casa o sus cafés gourmet”, pero no como cafés con “personalidad propia” o “sabor especial”. Por lo que siguiendo este mismo orden de ideas, “la calidad”, como se conoce en la Industria; será esencial en los cafés de especialidad como una óptica dentro de sus cualidades, mas no particularmente los de la “más alta calidad”. Pero sí los finos, tal cuál, como se conoce en la Industria.

Característica Gourmet:
Un café gourmet para muchos es un café de especialidad considerándolo sencillamente como un café que le gusta a un “gourmet” o qué es un café “especial”. Sin embargo, nos quedaríamos “cortos” con la definición por lo que será importante “adicionarle” lo gourmet como uno de los atributos—no exclusivo—para poder satisfacer el concepto. La característica de “gourmet” de esta forma será una más de las cualidades para los cafés de especialidad, mas no la única. Para entender mejor esto, ejemplifiquemos las famosas “mezclas de la casa” que regularmente no se pueden identificar en su origen. Así mismo esas mezclas (las mejores) entre otros cafés podrán ser consideradas “cafés gourmet”, pero para poder contar con la característica de café de especialidad, habrá que adicionarles otros atributos más. Prosigamos…

Café único, limitado o de origen.
Este es uno de los puntos que tendremos que precisar con una mejor claridad. Algunos cafés (en el mundo) en que las políticas de su gobierno han podido certificar su origen, no son cafés “finos”; mas no por eso dejarán de ser de origen (algunos robustas, por ejemplo) pero no podrán ser considerandos como “cafés de especialidad”. En cambio, cafés “finos” en que por alguna razón el Gobierno no los ha certificado como de origen, no deben excluirse de los cafés de especialidad (el ejemplo del Pluma Hidalgo en Oaxaca). Ahora bien, para definir este concepto como un atributo de los cafés de especialidad diremos: Que deben de tener una “personalidad diferente”. O sea, que tienen la particularidad (exquisita en el sabor) que se puede diferenciar de las demás bebidas de café que se ofertan. Por lo tanto será bajo una oferta limitada y única procedente de un área definida en el mapamundi del café.

Característica artesanal:
Reuniendo los elementos anteriores para definir el café de especialidad podríamos decir hasta aquí que, el café de especialidad es un café de calidad fina, de un sabor exquisito y apreciado por el paladar gourmet, con personalidad propia que se basta solo como para no mezclarse y que se encuentra limitado e identificado en un área especifica del mapamundi del café. Ahora bien, la pregunta sería o debería ser: ¿Y este café como se debe conseguir en el mercado? ¿En grano verde o en grano tostado?. Analicemos este punto que es de vital importancia: En el Mundo cafetalero se habla de la “mano” para lograr un café de excelencia. Pues bien, para no arriesgar que un café de especialidad (verde) sea “destruido”, tendremos que adicionarle la característica del “artesano cafetalero” (diferente al barista). Por lo que un café de especialidad debe de ofrecerse ya tostado; por una mano experta; por un artista del café si le queremos llamar así. Este café debe llevar tostados perfectos para bastarse por si solo y nunca mezclarse. Incluso el artesano debe de ofrecer alternativas de gustos, en donde este café de especialidad pueda jugar con porcentajes de tostados para preparar la bebida que más se le apetezca a ese aficionado serio o experto en el café. Aunque se debe recomendar el “tono” del tostado que mejor logre resaltar sus atributos intrínsecos.

CAFÉ DE ESPECIALIDAD: Pues bien, haciendo uso de todos los elementos aquí descritos, llegaremos a un significado que nos pueda ubicar más hacia lo que debe de significar un “café de especialidad”. Sin embargo, estamos abiertos para apreciar opiniones, que puedan enriquecer más el concepto. “El café de especialidad es un café fino, que se encuentra en el mercado, tostado de manera artesanal para poder apreciar su exquisito sabor de personalidad propia. Es un café que se encuentra limitado e identificado en su procedencia, como de un área exclusiva en el mapamundi cafetalero”.

Ahora bien, siguiendo la línea de pensamiento original, nos preguntaremos: ¿El café de la Sierra Madre Oriental puede reunir los requisitos para considerarse un café de especialidad?. Creo que para dejar la respuesta más amplia para una etiqueta especial, sólo diremos qué ¿Y por qué no?.

Nota: En esta entrada los cafés orgánicos no se han tocado, puesto que sentimos que es material para manejarlo en una etiqueta exclusiva. Sin embargo, comentaremos que para la Industria los cafés orgánicos (certificados por ISO) son considerados como de especialidad. El tema es difícil por lo que sólo manejaremos que los cafés de “sellos verdes” podrán ser: “cafés de especialidad de sello verde”, siempre y cuando cumplan adicionalmente con las cualidades que anteriormente describimos. Tienen que ser cafés que cuenten con un “alto grado de excelencia” que se distingan dentro de ellos mismos, para considerarlos, incluso; como los mejores cafés del mundo, si lo queremos ver así.
Conforme vaya en aumento la agenda climática global, el mercado del público socio-consciente dominará y exigirá que los productos deban contener un grado mínimo de sustentabilidad. De aquí que los cafés de especialidad modificarán su carta para adaptarse a la exigencia de la inteligencia del mercado.

CAFESMO: Café de Xilitla, Café de Aquismón, Café de Tamazunchale, Café de la Sierra Madre Oriental, Café de especialidad.

Noveno Festival del Café Potosino

El IX Festival del café Potosino.

He decidido escoger este tema como primera entrada, pues resulta que a partir de esta visita me surgió la idea de crear este ciber-espacio.

¡Un desastre! Quizá sea la respuesta adecuada para definir este pasado festival. Sin embargo, fuera de desilusiones o enfados culposos, consideraré importante hacer un análisis más profundo sobre el tema con objetividad.
Regresemos el disco al año 2001 y 2002, primero y segundo festival; primeros años del gobierno Foxista. En nuestra entidad, últimos años de un gobierno priista que le entregaría la estafeta al vecino de enfrente, al PAN; al C.P. Jesús Marcelo de los Santos Fraga.

Año 2002… la peor crisis cafetalera en cuanto a precios internacionales se vivía; el precio, 40¢ de dólares la libra; Starbucks se estrenaba un año antes en México con sus primeras dos cafeterías cuando en el año 2000 Howard Schultz declaraba «Por ahora no se contempla abrir cafeterías en México por su bajo consumo»; el consumo percápita oscilaba los 400g. Sin embargo, los productores y pocos comercializadores todavía entusiasmados participaban en el festival con la idea de que “algo”, un milagro quizá, pudiera sacarlos de su situación precaria. Xilitla con un concepto de “paripaso” logra bajar la maquinaria y compra el inmueble para su primer beneficio seco municipal.
Año 2010… Nueve festivales han pasado, también la crisis de precios. El café se fija en la bolsa de Nueva York a 2.00 dólares la libra; Starbucks ya lleva más de 200 cafeterías en la república y a San Luis Potosí llegó. Su competidor local de enfrente es Punta del Cielo con nuevos participantes en la industria cafetalera local (más que sabido) la familia del gobernador saliente; el consumo percápita ya va en los 1.2 Kg. Sin embargo, los productores y comercializadores ya menos entusiasmados participan en el festival con la idea de que “algo”, otra vez; un milagro quizá, pueda sacarlos de su situación precaria como participantes de un mercado cada día más globalizado y hoy con un nuevo “espectro”, la crisis económica mundial y los bajos rendimientos para los productores primarios, culpando al “clima”. Xilitla, nueve años después no ha podido instalar la maquinaria para “echar a volar” su beneficio seco.

¿Qué pasó del primero al noveno festival?:

Pues diré que por simples matemáticas el precio del café se incremento en un 400%; el consumo percápita también en un 200% y cafeterías, muchas, sí muchas son las que se han instalado en San Luis Potosí, más de cien. Italian Coffee, Starbucks, Punta del Cielo, Coffee Factory, entre otros, se pelean el pastel. Sin embargo, en esta fiesta de la creciente industria cafetalera local no participa el anfitrión, “nuestro grano potosino de café”. El festival del café potosino bien podría llamarse, “La triste realidad del café potosino”. El principal problema: La desincronización de la industria. Mientras que el Mercado “global” de la Industria del café avanza por el carril de la súper carretera a 160 Km, nosotros como industria local, avanzamos en un sinuoso y accidentado camino a 15 Km por hora.

En conclusión, uno de los elementos profundos de esta nueva forma de desarrollo económico mundial es el “tiempo o velocidad sincronizada”. Donde el juego exige cambiar todo a la vez, es el juego del “todo o nada”. La buena noticia es, que se avecinan tiempos en que la curva de la demanda excederá a la curva de la oferta y si queremos participar en el mercado habrá que subirse al “tren rápido” de su propia inteligencia, “La Inteligencia del Mercado” y participar activamente en él. Y ésta es la intención de hacer esto. Bien decía Confucio: «Un viaje de mil leguas empieza con un solo paso»

CAFESMO: Café de Xilitla, Café de Aquismón, Café de Tamazunchale, Café de la Sierra Madre Oriental, Café de especialidad.